本日の作業：ワイヤリング・ハーネス展開と車体に仮置き、ミラーランプ（ルームランプ）配線、運転席側ミラーランプのドアスイッチ設置と配線、ドアスイッチのプッシュ円盤（当たり板）作成と設置。

昨日、何だかんだでひと通りの下準備ができたけど、作業が終わってから用事にかこつけてブログの文章を端折り、写真を載っけてハイお終いにしたら何故かアクセス数が増えるという皮肉な事になった。で、今日もあまりグダグダ書かないでおこう。

今日やったのはそんなに大したことじゃない。とはいえ新しいワイヤリング・ハーネスを車体の上におっ広げ始めたわけだから、新たな段階に進んだ記念すべき第７日目だ。（７日で作業完了の予定じゃなかったのか？とは言わないで！）

一番苦労したのは輪っか状に束ねられた電線の束を展開すること。枝線が絡み合い、端子が引っかかり、こっちを解けばあっちが縺れる、もう何がなんだか、、、。でもまあ時間をかけたらなんとかなった。（残念ながら糸もつれの呪文を母から習っておくのを忘れた。残念）

スッタモンダの末にようやっと解けたけど、そこここで枝分かれした電線の束を実地に仮置きするために、フロントボンネットの下から車室、エンジンベイまで、車体に開いた小さな孔に通すのも結構難しい。何より、車体のどの位置から始めるかすら判らない。でかいカプラーやヘッドライトのソケットは孔を通らないから、車体先頭のボンネット下から後ろへ向かって送り込んでいくのだろうと見当をつけてやり始めたが、ヒューズボックス横の孔は小さすぎてグロメットをつけたら分岐部分が通らない。仕方なく当面グロメットを省略して、先に進めることにした。後でコルゲート管か何かで電線を保護しなければ。

仮置きはできたが、問題は僕のチンクは右ハンドル仕様だ。単純に裏返しに配線すればいいというものではない。基本的に左ハンドル仕様と同様に配線し、届かない線は延長する。またライト類のLED化やオリジナルには無いバックアップランプ、トレーラー用のカプラーなど配線の変更や追加に対応する必要がある。具体的には色付きリード線と被覆付きスリーブ、端子などを準備してある。赤黒、青白など多色の電線はなかなか売ってないから線に色をつけるビニール系塗料も用意してある。ところが被覆スリーブなどを噛み潰す工具が無い。昨夜慌ててAmazonでポチったが来るのは明日の昼前だろう。

もう一つハマった。それはルームランプ用ドアスイッチを取り付けるのに、電線を手の届かないボディーの隙間に通すだけに半時間も格闘したこと。ボンネット下からボディーの「袋」の中を通ってドアの付け根に開いたスイッチのネジ孔に至る経路は直線ではない。ネジ孔の方から誘導線を突っ込んでリード線を迎えに行ってやろうとしたが、なかなか出てこない。逆方向からはまず不可能なのでひたすら「正しい隙間」を探るしかなかった。運と確率、要は時間の問題。３０分で通ったのはラッキーだったのかアンラッキーだったのか、、、。ま、何であれ、スイッチひとつねじ込むためにえらい時間がかかった。（もっとスマートな方法があるのか、右ハンドル車を作る時に何かを忘れやがったのか、、、知らんけど）

ルームミラーのランプには電源の線とドアスイッチからのアース線がつながっており、それぞれ左右に振り分けてウインドシールドのゴムに埋め込んだ、ところで時間切れ。用事があって本日の作業終了。

夜、ふと思いついてドアスイッチのプッシュロッドを押し込むための「当たり」板を作った。どういうわけかウチのFIAT 500はドアだけ「左ハンドル仕様」で、この当たりが助手席側に付いている。スポット溶接なんで外して移動するわけにもいかず、こうなりゃデッチ上げるしかない。この円盤状の部品は単にプッシュロッドを押すだけでなく、スイッチを雨から保護する防水ゴムカップの相方でもあるから、適当なサイズ形状では駄目。作業場を漁ってみたら以前、お寺の本堂に置かれたピアノを畳の上で滑らせるのに使った家具スベールの端材が見つかった。これをホルソーで円盤状に切り出し、厚みを整えてドアにくっつけた。プッシュロッドがホルソーのリードドリルの孔に嵌るとまずい、ってのは切り出した後から気が知ついた。そんで、これを皿タッピングビスで取り付ければ、同時に孔も塞げて一石二鳥だと思った。ところがどっこい、大間違い。ネジ孔を穿つにはドアを外さないと。。。こうなりゃ接着剤でくっつけて、孔は後からエポキシパテで埋める、と。（エポキシが化学反応するのか？と思うくらいここ数日の冷え込み、特に日が落ちてからはキビシイが、心配をよそに普通に固まってくれた）

さて、正月元旦に始めて今日で７日。３が日も七草も明けたのに今日やっとワイヤリング・ハーネスに手を付けたばかり、、、。１週間で完了できればとの目論見は虚しく、はて、いつになったら終わるのやら。ふう、、、

（ヲイヲイ、ダラダラ書かないて言うたん、誰やつ！WWW）

本日の作業：「カット」したグロメットにコーキングで補強、燃料ホースとチョークワイヤー干渉を排除、チョークワイヤー固定ボルト製作、車体底部の燃料ホースとバッテリーケーブルを車体に固定。

手のしびれ（脊柱管狭窄とヘルニアによる）で来月手術なのでその説明を受けに朝から病院へ。おかげで作業開始は午後に。車を手術してるばやいか？（笑）

それはさておき、昨日やり残した変な場所にあるブレーキラインにグロメットをはめる。今からブレーキラインを外してグロメットを入れ、再度接続するのは体調を考えると現実的じゃない。他と同様にグロメットに切れ目を入れ、そこからブレーキラインを通して孔にはめた。これでコーキングを打てる。ボディーの下に潜って外側からコーキングガンで封をし、室内に戻ってセンタートンネルのグロメットにさらに仕上げのコーキングを施す。

先にセンタートンネルに通してあった燃料ホースがうっかりチョークワイヤーの上に乗っかってることが発覚。チョークワイヤをキャブレターから外して室内に引き抜き、燃料ホースに絡んでいるのを解消して、またアウターケーブルに送り込んだ。ワイヤーをチョークのアームに締め付けるボルトにトルクをかけすぎて、ワイヤーを通す孔からボルトが折れてしまった。仕方なく有りもののボルトに1.5mmの孔を穿ち、即席で固定ボルト作成。明日一番に復旧しなければ。

昨日敷設した車体後部底面のバッテリーケーブルと燃料ホースを車体作り付けのクランプにか固定してあったが、薄い鉄板なので折れたり錆びたりしていてちょっと心もとない。タイラップで補強。コーキングもタイラップも車体下に潜り込んでの作業は首に負担があり、しびれた手がさらに動きにくくなるのでメチャメチャ時間がかかる。（写真と撮る余裕もない）

やり残していたエンジンベイ内の燃料ホースにコルゲート管を装着し、キャブレターに接続。オリジナルの機械式ポンプから電磁ポンプに替えてあるのでホースの経路が変わっているので、エンジンの振動などで他の部分に擦れないように工夫が必要。

今日も大して仕事が進まなかった。多分に体調のせいがあるが、チンク自体もあちこち、次々とボロが出てくる。それに輪をかけて自分のドジも。。。燃料ホースとチョークワイヤーの絡みと、チョークワイヤー固定ボルト折損は完全に自分の責任。特に前者は下手すると燃料漏れにつながる、命に関わるドジだ。入院までまだひと月以上あるので焦ることはない。どうせ１週間では仕上がらないと考えていたんで、明日からちょっと落ち着いて作業しよう。

本日の作業：燃料ホースとバッテリー「+」ケーブルのためのグロメット取り付け、燃料ホースふせバッテリーケーブル敷設(車室内と電磁燃料ポンプとタンクに燃料ホースとフィルター取り付け。

朝から冷たい雨が降ったり止んだり。北の方は雪なんだろうな、、、。頸部の脊柱管狭窄とヘルニアで、ただでも動きが悪く感覚も鈍くなってる手指がかじかんで言うことをきかない。しかも今日は燃料ホースとバッテリーケーブルを敷設するつもりだったからジャッキアップしてクルマの下に潜ったが、両手とも使い物にならなかった。首の爆弾が暴発しないようかばいながらやるからますます作業が進まなかった。

昨日発見した（ていうか判ってたんだけど目を背けていた）グロメットの欠如と間違った孔に通されたワイヤー類をどう尻拭きするか、、、。ワイヤーやブレーキホースを一旦外して、グロメットを入れてから正しい孔へ通し直すのが王道だけど、めんどくさがりの僕は手抜きの方法を採ってしまった。

調べてみると「後から入れる」グロメットやブッシングはあるにはあるが、特注なので結構な値段。また、始めから切れてる自在グロメットとというのもあるが、、、あまりクルマには向いてなさそげ。そんで、あんまりやっちゃいけないんだけど、グロメットをカットしてワイヤーや管を通して、そのまま孔にハメちゃうっての。ワイヤーを通してからカットした部分を強力な接着剤でつなぎ直す方法と、そのまま知らんふりする方法。当然後者はグロメットがすぐに外れてしまう危険があり、それじゃあ入ってないのと同じじゃん、と突っ込まれそうなので、いや、突っ込まれなくても自分の身がかわいいし、命には代えられないから、そのグロメットの孔とカットしてできた隙間をコーキングで埋めて固定してしまおうという寸法。

結局コーキングかい！それじゃあ元とあまり変わんなくね？という声も聞こえてきそう。でも切れてるとはいえ、電線や管、ケーブルなどが触れているのはゴムのグロメットの内側だけだから、頼りないコーキングよりずっとマシ。それに車体に直接コーキングがべっとり、モリモリくっ着くこともないし、コーキングとグロメットの組み合わせは膜付きグロメット並みかそれ以上の気密性も期待できる。何より、グロメットが外れにくくなるからコーキングだけの処理よりはるかに安全だと思う。。。と自分を納得させる

で、燃料ホースは敷設完了。ボンネット下の燃料タンク容量から始まり、電磁ポンプから助手席（注：右ハンドル）の膝上辺りから室内に入り、センタートンネルを通って、床下、さらにはエンジンベイへという流れ。表面保護のためにコルゲート管を被せてあるから微妙なグロメットが外れないようにするのに一苦労。床下とエンジンベイを仕切る防火壁の孔は小さく、コルゲート管を通せない。この部分だけ燃料ホースとグロメット（これは切っていない）が直に触れることになる。明日はここにテープでも巻いて動かない、擦れないようにしようかな。

バッテリーケーブルは室内から先ずエンジンベイへ出し、スターターモーターのスイッチまでの長さ確保。次にセンタートンネル後部の開口部から前方の開口部へ、他のワイヤー類に干渉しないよう注意して引っ張り出す。燃料ホースは下に這わすように通したが、バッテリーケーブルはその上にあるベロのような可撓フックで吊り下げるように取り付ける。コルゲート管もケーブル自体も曲がり癖が付いてるので、いきなり突っ込んでも通らないし、通っても他のワイヤーに乗っかっちゃったりするから、危険極まりない。先ずは硬い単線の電線などを通し、その後端に件のケーブルをテープで繋いで後方から前方へ通し、さらに前方から引き出せばスムーズに通せる。（先の燃料ホースも同じ要領でやった）

途中、何度も雨に降られ、その度に中断したので、ここまでが精一杯。作業は遅々として進まない。でも、まあ、そんなもんでしょ？

なわけで写真も少ししか撮る余裕がなかった。明日、上手く行ったら新しいワイヤリング・ハーネスを持ち出して「アタリ」をつけてみよう。（あくまで希望）

本日の作業：車体前半の電線撤去、燃料ホース撤去、バッテリー「＋」ケーブル撤去、センタートンネル前部及び後部のカバーを取り外して内部配線／配管のチェック、

古いケーブルのボリュームは昨日撤去した後ろ半分よりずっと少ないが、せっかく新調したコラムスイッチの線を丁寧に外したりしてたら結構時間を食ってしまった。その他はにっぱーでバチバチ切断しながらの作業だったので難しいことは何一つなかった。（もう慣れたもんで、HAL 9000のような哀願の声も聞こえず、淡々と、、、）

ところが、やはり一筋縄ではいかない。本来ならセンタートンネル内を通っているはずの燃料ホースとバッテリー「＋」ケーブルだが、前者は助手席の右足元を這って、在るべきはずのない孔からエンジンベイへ入っていっていた。しかもその孔にはグロメットがついてない！（恐ろしや、、、）。後者は、バッテリーがエンジンベイに移設されていたためにセンタートンネル後部のカバーに無理やり切り込んだ隙間から後部座席足元のキルスイッチに至り、再びエンジンベイへと戻っていた。これらを撤去する時に、いままであえて見ないようにしてきた現実に向き合わなければならなくなった。

まず、燃料ホースとバッテリーケーブルが正規のルートを通ってないだけでなく、センタートンネルトンネル内のチョーク、スターター、ハンドブレーキ、スピードメーターなどのケーブルが車体後部へ出る孔の位置が正常と違っているものがあり、本来はここを通らないはずのブレーキラインもなぜか這っている、という状況。それらをちゃんとした位置の孔に戻してやりたいのだが、、、エア抜きの手間とか考えるとブレーキラインは外したくないし、、、でも、燃料ホースとバッテリーケーブルは室内をウロウロ這い廻ってほしくないからそれらの孔をなんとかやりくりして通さないといけないし、、、。しかも、どの孔にもやはりグロメットは無く、シリコンラバーのコーキングでごm化してある。（それも恐ろしい量で、モリモリと打ち込んであるため除去に苦労する）あ

さらに、センタートンネルの前方カバーを外して判ったのはバッテリーケーブルの孔がコーキング塞がれていて、そこにスピードメーターとブレーキラインが通してあり、太いケーブルを通す余裕が無さそげななこと。もちろんグロメットを入れる余裕も無い。

本当ならできる限りオリジナルの配線・配管に忠実でありたいと思っていたが、これらの「間違い」を全て正そうとしたら無限の手間と時間が必要になるので、今回はなんとかセンタートンネル内の現状変更を最小限にし、そこへ上手く燃料ホースとバッテリーケーブルを潜り込ませる方向でやってみようと思う。明日はどこまで進めるか、見当もつかない。